Почему искрят щетки в пылесосе?

Почему искрят щетки в пылесосе, как устранить искрение щеток

Почему искрят щетки в пылесосе?

Искры – довольно обычное явление при работе электроприборов. Иногда это ничего не значит. Но бывают случаи, когда искры свидетельствуют о серьезной поломке или о других неприятных проблемах. Пылесос в этом смысле – вовсе не исключение. Почему искрят щетки в пылесосе и как устранить неполадки — об этом мы сейчас и поговорим.

Что такое щетка в пылесосе?

Щетки – это не только то, чем возят по полу, собирая пыль. Так называется один из блоков электродвигателя. Служит он для того, чтобы возникал контакт между разными видами электродов:

  • мобильными;
  • неподвижными.

Щетки бывают двух видов:

  • графитовые;
  • медно-графитовые.

Вот между этими-то деталями и возникают искры, иногда редкие, иногда – летящие потоком во все стороны.

Какие бывают искры?

Вообще-то у современных пылесосов наблюдается два вида искрения:

  • редкие и небольшие искорки между коллектором и щетками;
  • сильные, которые прямо-таки горят между самими щетками.

Важно! Первый случай можно считать нормой. Скапливается статическое электричество, которое и вызывает легкие искорки. Ничего делать вообще не нужно, это не неисправность. Опасности такое искрение не представляет.

Если искры возникают постоянно

Если щетки сильно искрят, надо разбираться, иначе — ваш “Самсунг” или “Бош” может начать плохо работать, или вовсе выйдет из строя раньше времени. Но бывает крайне редко, чтобы выпадение искр не сопровождалось какими-то другими неприятными сбоями. Самые распространенные:

  • перегрев корпуса;
  • нежелание пылесоса работать плавно и равномерно;
  • двигатель не в состоянии работать на полную мощность.

Причины возникновения искр

Ненужный “звездопад” может возникнуть по целому ряду причин:

  • щетки истерлись;
  • нарушен контакт с коллектором;
  • неправильный угол наклона;
  • щетки грязные;
  • возникло замыкание не там, где надо.

Старые щетки пора выбросить

Самая распространенная причина возникновения искр (и она же самая простая) – щетки изношены до предела, легко электризуются, что и дает большое количество искр. Да, у современных пылесосов мотор защищен конденсаторами, которые и служат для того, чтобы отводить искры. Однако любая деталь имеет свой срок службы, и в какой-то момент ее приходится менять и ставить новую.

Чтобы заменить щетки, вовсе не обязательно везти пылесос в мастерскую. Если вам удалось найти подходящие по техническим характеристикам детали, поставить их на место старых не составит особого труда. Из инструментов понадобится только отвертка, да, пожалуй, коробочка или лист бумаги, чтобы не растерять крепежные элементы.

Порядок действий:

  1. Первым делом отключите пылесос.
  2. Открутите все детали, которые мешают вам видеть двигатель.
  3. Найдите щеткодержатели и элементы крепления, которые фиксируют щетки – как правило, это защелки.
  4. Оттяните защелки.
  5. Достаньте щетку.

Где взять запасные щетки?

Если у вас хороший пылесос от солидной фирмы, наверняка найдутся и запасные комплектующие. Так что не исключено, что запасные щетки у вас уже есть. А если нет? Тогда – два варианта:

  1. Обратиться в магазин или сервисный центр той же фирмы, у которой вы покупали пылесос.
  2. Посетить магазин электроинструментов.

Первый вариант лучше и надежнее, потому что купленные в фирменном салоне щетки наверняка подойдут к вашему пылесосу. К сожалению, в маленьких городах это не всегда возможно, поэтому можно попробовать посмотреть необходимые детали там, где продаются электроинструменты. Иногда запчасти для пылесосов бывают и в магазинах бытовой техники. В крайнем случае, вас выручит Интернет, только надо точно указать модель.

Важно! Лучше отправиться в магазин со старыми щетками и купить точно такие же.

А что с контактом?

Но вот вы поменяли щетки, поставили вроде бы правильно, включаете агрегат, а искры все равно сыплются. В чем дело?

Ничего особенного, просто новые детали неплотно прилегают к коллектору. Выручит вас самая обычная наждачная бумага с самой мелкой фракцией. Зачистите место соприкосновение, и все будет в полном порядке.

Важно! Можно обойтись и без “шкурки”. Пропылесосьте комнату, но так, чтобы двигатель работал на средних оборотах. Получаса хватит.

Другие досадные мелочи

Случается, что искры сыплются, если изношены подшипники, так что не забудьте проверить, в каком они состоянии. Если пылесос у вас давно, то вполне может быть, что подшипники истерлись, в результате — ротор перестал работать равномерно.

Осмотрите и сам коллектор, в особенности пластины – нет ли там неровностей или выступающих участков изоляции, царапин. Неровности нужно ликвидировать, то есть просто заполировать. Выручит абразивная бумага или опять же мелкая наждачка.

Читайте также  Почему плавится вилка в розетке?

Проверяем щеткодержатели пылесоса

Как должны держаться щетки в держателях? Надо искать золотую середину:

  • детали не должны болтаться, то есть нельзя допускать, чтобы крепление было слишком слабым;
  • щетки должны свободно и без помех двигаться, то есть чересчур тугое крепление тоже не годится.

Не забудьте и о такой детали, как пружина, которая как раз и дает возможность щеткам свободно двигаться. Кстати, о держателях надо помнить и в тот момент, когда вы меняете изношенные детали. Постарайтесь запомнить, насколько плотным было крепление.

Определяем угол наклона

Щетки расположены под определенным углом к статору. Если угол не такой, каким должен бы быть, тоже могут посыпаться искры. Это происходит не только при неправильной установке новых деталей, но и когда пылесос служит достаточно давно, часто находится в работе. Без вибраций в этом случае не обойтись, и главное – вовремя заметить, что крепление ослабло и положение щеток изменилось. Так какое же расположение будет верным?

У него несколько признаков:

  1. Обе щетки должны находиться на одной прямой линии.
  2. Прямая проходит через ось вращения коллектора.

Чаще всего щеткодержатель прикреплен парой винтов, которые легко откручиваются и закручиваются, что и позволяет регулировать угол и силу крепления. Но у некоторых производителей встречаются и другие конструкции этой детали.

Грязь – это враг пылесоса

Пылесос, как известно, служит для того, чтобы легче было содержать в чистоте помещение и то, что в нем находится. При этом и сам агрегат должен быть, конечно, чистым. В том числе и поверхность коллектора. Особое внимание надо обратить на место, где она соприкасается со щетками. Дело в том, что при трении щеток о поверхность коллектора или кольца может появляться пыль – угольная, то есть графитовая, или угольно-металлическая, если щетки медно-графитовые. И уж она-то дает просто замечательные искры, которые очень красиво смотрятся, но совершенно не нужны ни вам, ни пылесосу.

Что нужно сделать? Конечно, почистить пылесос. Вам нужны:

  • наждачная бумага (мелкая);
  • спирт или бензин;
  • салфетка.

Сама процедура предельно проста:

  1. Снимите нагар, который образовался в результате контакта пыли с горячей поверхностью, с помощью шкурки.
  2. Обезжирьте поверхность мягкой тряпочкой, смоченной в спирте или бензине.

Важно! Почистить и обезжирить нужно также контакты на роторе, они могут быть очень грязными.

Боремся с замыканием

Замыкание – кошмарный сон владельца пылесоса. Оно возникает в обмотке, между ее витками. Яркий признак – искры летят кругами. Мощность двигателя резко уменьшается, изнутри доносятся посторонние звуки, а пластины коллектора выглядят так, как будто их сделали из угля.

И вот тут вариантов немного. Можно, конечно, попытаться перемотать обмотку, но это под силу не всем – нужно точно посчитать витки. Так что лучше всего заменить двигатель целиком. Менять только якорь не стоит, это может оказаться слишком дорогим удовольствием.

Словом, ваш надежный помощник и сам периодически нуждается в помощи, в том числе в своевременной замене мелких деталей. Самый лучший вариант — чтобы элементы, которые вы можете заменить без посторонней помощи, всегда были под рукой. В предложенном видео вы найдете пошаговый наглядный мастер-класс, который поможет выполнить установку новых щеток пылесоса.

Источник: https://serviceyard.net/tehnika/pochemu-iskryat-shhetki-v-pyilesose.html

Искрят щетки на пылесосе

Почему искрят щетки в пылесосе?

Введение

Преимущества коллекторных электродвигателей – высокие обороты, малые габариты и масса по сравнению с асинхронными (и тем более синхронными) моторами той же мощности – определили самое широкое их применение в ручном инструменте и нестационарной бытовой технике. Но есть и недостаток.

Это щёточный механизм, который не просто подвержен ускоренному износу, требует регулярного обслуживания и замены элементов, создаёт дополнительный шум и помехи, но также может (если пренебрегать оным обслуживанием) стать причиной необратимой поломки оборудования и даже пожара.

Можно ли решать эти проблемы, не прибегая к хлопотным и недешёвым посещениям сервисных центров?

Техника безопасностиПричины искрения

Поиск и устранение неисправности

Техника безопасности

Хочется верить, что описанным в данной статье ремонтом просто не станет заниматься человек, вообще не представляющий, что такое электричество и как от него не пострадать. Но поскольку пылесос – не торшер или электробритва, а один из самых «злых» бытовых приборов (хотя бы из-за мощности), напомним 3 важнейших пункта (первый справедлив для любого оборудования, а второй и третий – сугубо пылесосные):

  1. Все операции (кроме испытаний, конечно) производить только при отсоединённой штепсельной вилке. Никаких надежд на выключатель (в самом приборе, в фильтре-удлинителе или еще где-то): он, во-первых, не создаёт видимого разрыва, во-вторых, разрывает не всегда фазу и, наконец, может включиться случайно. Вилка же (не «надвынутая», а лежащая на заметном расстоянии от розетки!) сама не включится никак.
  2. Роторы двигателей такой мощности, как в пылесосах (обычно от 0,5 до 2 кВт), да еще и в сумме с крыльчаткой компрессора имеют немалый момент инерции. А пуск очень быстрый. Результат – сильный рывок статора в сторону, противоположную вращению, в момент включения. И тем ощутимее, чем от большего количества прочих деталей освобождён мотор. А проводники обычно короткие, могут при этом оборваться, замкнуться, хлестнуть по руке… Поэтому – никаких придерживаний пальцами за не предназначенное для этого место, с которого при резком развороте легко соскользнуть на элементы, находящиеся под напряжением или в движении. Перед испытаниями статор (остаток корпуса) должен быть надёжно закреплён – если не в тисках, то хотя бы прижат к полу через жёсткий изолятор, который не коснётся, загнувшись, подвижных деталей. И вообще, такие испытания (как и все работы без снятия напряжения вблизи токоведущих частей) даже квалифицированные электрики должны производить вдвоём.
  3. Обороты коллекторного двигателя не ограничены частотой питающего напряжения или какими-то особенностями конструкции. Просто должно наступать динамическое равновесие между вырабатываемой мощностью и нагрузкой. Если же последней нет совсем, буквально за доли секунды мотор идёт вразнос в самом прямом смысле: может не просто сжечь свои подшипники и щёточный механизм, но и разлететься, как абразивный диск, с не меньшей опасностью для окружающих людей и предметов. Поэтому, если разборка продвинулась настолько, что демонтирована даже крыльчатка компрессора (трение которой о воздух и является единственной нагрузкой в пылесосе), включать двигатель НЕЛЬЗЯ ни на секунду! И даже с крыльчаткой, но полностью свободным протоком воздуха через неё (ни шланга, ни фильтров) обороты будут значительно выше номинальных, а потребляемый ток – ниже. Исследовать искрение щёток в таком режиме бессмысленно. Нужно хотя бы небольшое сопротивление воздуху обеспечить – прикрыть входное отверстие компрессора процентов на 80 плоским предметом или на 100% не очень плотным ковром, мелкой сеткой… Но всё должно быть жёстким или надёжно закреплённым в натянутом состоянии, чтобы компрессор не мог что-либо засосать: даже мягкий посторонний предмет в нём – моментальная смерть для тонкой алюминиевой крыльчатки.
Читайте также  Почему отпотевает бачок унитаза?

Причины искрения

Ротор (якорь) коллекторного двигателя содержит несколько (от 3 до 36) обмоток, выводы которых заклёпаны и (не всегда) пропаяны тугоплавким припоем в специальных отверстиях медных контактных пластин – ламелей.

Последние устанавливаются с промежутками 0,5–1 мм по цилиндрической поверхности жаропрочного диэлектрика и образуют собственно коллектор.

Ток через диаметрально расположенные, поджатые пружинами и скользящие по ламелям щётки подаётся всегда на ту обмотку, магнитное поле которой перпендикулярно в данный момент полю статора, и обеспечивает за счёт этого наибольшую вращающую силу.

Совсем не искрить скользящий контакт не может в принципе. Особенно – при большой мощности и индуктивной нагрузке. Однако искрение не должно превышать определённых пределов, представлять которые могут, конечно, помочь фотографии, но лучше всего – опыт, когда человек видел работу массы подобных устройств или работу данного изделия в полностью исправном состоянии.

Почему искрят щетки в пылесосе?
Причин усиленного искрения довольно много:

  1. Износ самих щёток.
  2. Их недостаточная притёртость (у новых).
  3. Их перекос из-за износа, растрескивания или смещения щёткодержателей.
  4. Ослабление пружин.
  5. Межвитковое замыкание в обмотках.
  6. Биения якоря в связи с износом подшипников.
  7. Окисление и/или загрязнение ламелей.
  8. Их выработка.
  9. Засорение промежутков проводящей пылью.
  10. Дефекты отдельных ламелей (каверны и прожоги, шатание в диэлектрике, «зализывание» верхнего слоя в сторону следующего промежутка и прочее).

Соответственно, для устранения необходимо сначала установить, какая же из причин у нас.

Поиск и устранение неисправности

Поскольку сначала – визуальный осмотр, напомним: кто пропустил главу о технике безопасности, вернитесь! Там же и большая часть инструкции по испытаниям!
Как и во всех поисках среди большого количества вариантов, лучше всего начинать с отсечения явно неподходящих. Например, если одна из щёток искрит значительно больше другой, то проблема в ней: дефекты ламелей, обмоток и подшипников сказывались бы одинаково на обеих. То есть остаётся проверить только первые 4 пункта.

* Искры тянутся в сторону вращения. Поэтому разное искрение щёток может быть кажущимся: когда мы смотрим радиально одновременно на обе, ламели под одной из них движутся к нам, а под другой – от нас. Делать вывод о разном качестве контакта можно, только рассмотрев с обеих сторон и учитывая этот нюанс.

Извлекаем в любом случае обе, обязательно как-то пометив, где какая была и в каком положении: повернуть щётку вокруг своей оси на 180° конструкция обычно позволяет, но при этом нарушается притёртость (попробовать повернуть и поменять местами бывает полезно, но нужно всегда иметь возможность «отката» к первоначальному состоянию).

Очень удобно сразу иметь под рукой новые, чтобы судить не только об одинаковости износа, но и о его проценте относительно нулевого. Сработавшиеся более чем на половину лучше заменить – и желательно сразу комплектом.

Но всё равно проверяем держатели: из-за излишнего люфта возможен не только неправильный угол притирания, но и перекос щётки с заклиниванием, когда, независимо от усилия пружины, её подача прекращается, мотор начинает «чихать», как при полном прерывании питания.

(Хотя при таких симптомах стоит в первую очередь протестировать выключатель и все соединения, начиная со штепсельного).

Читайте также  Почему машинка плохо отжимает белье?

После замены щётки может потребоваться притереть – если искрение увеличилось. Нередко помогают просто несколько минут работы (но не следует собирать пылесос, пока всё не нормализовалось, в надежде, что «само притрётся»: может и не притереться, а загореться).

Более радикальная притирка – просунуть (разумеется, всё обесточив) полоску мелкой наждачной бумаги между щёткой и коллектором, предварительно согнув её по его же радиусу, чтобы не была плоским напильником. Несколько протягиваний такой полоски в сторону вращения – и готово.

Потом её же, перевернув, можно использовать для профилактической зачистки ламелей, которая не помешает, даже если проблема была в щётках (ротор вращаем пальцами). После этого прочищаем и промежутки. Важно:

  • При всех подобных операциях не допускаем попадания пыли в подшипники и обмотки. Лучше всего работать под близкой вытяжкой другого пылесоса.

Если износ невелик, щётки не меняем, но тщательнее изучаем держатели и пружины. Треснувший держатель можно только заменить. Сместившемуся из-за ослабевшего крепления – вернуть такой же угол и зазор с коллектором, как и в нормальном, а затем как-то усилить крепление обоих (гровер-шайбы, возможно – жаростойкий клей и т. п.).

Ослабленную пружину (сравнивать опять же лучше с родной новой) растягивать бессмысленно: надолго не поможет. Если она нагревалась до температуры отпуска, то это уже не пружина.

Но можно попробовать закалить, обязательно отсоединив от щётки, немного растянув, нагрев до (равномерного!) слабого красного свечения над обычной конфоркой и бросив в жидкое масло. Если упругость не вернулась, пробуем нагреть сильнее. А самая радикальная мера – бросить после нагрева в воду.

Но от этого пружина может стать слишком хрупкой и сломаться. Делать же по всем правилам смягчающий отпуск – эту уж слишком для домашних условий, проще всё-таки новую купить.

Как и все запчасти, приобретать щётки лучше «родные». В крайнем случае – отталкиваться от точных размеров и цвета (одинаковый не даёт гарантии абсолютно идентичного состава, зато другой – точно не подходит). Главное – не слушать маркетинговое враньё продавцов, что «эти даже лучше». Лучшее – враг хорошего. Любой коллектор рассчитан на строго определённый тип щёток силу прижима. Можно купить что-то «с пониженным сопротивлением» – зато оно и сотрётся за несколько часов. Или наоборот: особо твёрдые «вечные» щётки быстренько приведут в негодность ламели, придётся менять весь якорь…

В отличие от материала самой щётки, пружину вполне допустимо использовать не родную. Главное – сила прижима при том же сжатии. Она может быть одинаковой и у пружин немного разной упругости, но и разной длины. Сравнить и откусить нужную длину можно, сжав две пружины одновременно в каком-то желобке или прозрачной трубке, расположив «в колонну», когда сила на них действует одна и та же, сжимают друг друга. После откусывания самый кончик раскалить и загнуть под предыдущий виток.

Но для всего этого нужно иметь хотя бы одну новую родную щётку, что морально сложно: не тратить последнюю, а заранее идти покупать…

Вот и всё по сугубо щёточным пунктам.

Неисправности же обмоток (п. 5 «Причин») и диагностировать, и исправлять в домашних условиях очень сложно. Может помочь прозванивание всех пар ламелей омметром, но может и не помочь. А уж самостоятельно перемотать… Не более реально, чем запустить спутник.

С заменой подшипников (п. 6) справится тот, у кого есть соответствующий инструмент и навыки в подобных операциях на авто/мото технике. Люфт не должен превышать 2–3 мм (осевой) и буквально несколько микрон – радиальный (шатание, едва ощутимое пальцами).

И конечно, нужно менять подшипники (или уплотнять и выравнивать их посадку), если есть характерный звук «цепляния», видны сработавшиеся поверхности и т.п. Просто сухой свист и снижение времени вращения по инерции – без люфта и цепляния – требуется смазка (например, «Циатим-202»), а лучше – и с предварительной промывкой подшипников (вращаем в разных положениях, погрузив в бензин).

Проблемы с самим коллектором (п. 7–10) определяются визуальным осмотром и решаются (если незначительные царапины, прожоги, окалина) шлифовкой мелкой «шкуркой», как описывалось выше. Двигатель может быть сам для себя токарным станком, если раскрутить якорь с торца оси электродрелью или подать струю воздуха в компрессор. Если же в ламелях глубокая борозда, потребуется проточка на настоящем станке с последующей зачисткой фасок и мусора в промежутках. Шатание ламели и облом провода возле неё, как и перемотка, в домашних условиях практически неустранимы.

Источник: https://in-volga.ru/iskrenie-shhetok-pylesosa-prichiny-ustranenie/

Источник: https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/iskryat-shhetki-na-pylesose/