Как вставить розетку в стену?

Содержание

Как установить розетку

Как вставить розетку в стену?

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

  • розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
  • монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

  • индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
  • крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
  • нож — для зачистки проводов;
  • кусачки — для обрезки;
  • алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

  • земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
  • ноль (N или Null) — синий;
  • фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Источник: https://lifehacker.ru/ustanovka-rozetok/

Как правильно установить розетку в стену?

Как вставить розетку в стену?
Осуществить установку розетки и подключение своими руками сможет даже электрик-новичок. Мероприятие не представляет особых сложностей, и к тому же позволит сэкономить от 500 до 700 рублей (средняя цена за работу мастера). На сегодняшний день принято использовать крепление розеток наружным и скрытым способом. Далее мы рассмотрим, как установить и подключить оба варианта исполнения.

Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки.

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • пластиковый подрозетник – 1 шт.;
  • внутренняя розетка – 1 шт.;
  • алебастр;
  • отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
  • острый нож;
  • плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме!

Внешний вид штробы

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказывали в отдельной статье.

Использование индикаторной отвертки

Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Крепление подрозетника

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Фиксация жил в корпусе

Читайте также  Сколько СМ от пола должна быть розетка?

Шаг 3 – Крепление корпуса 

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм).

Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, как правильно снять изоляцию с провода. Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра).

Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.

Конструкция изделия

Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует цветовая маркировка проводов.

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Тут также следует дать полезный совет. При выборе розеток для дома, отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.

Крепление сердцевины
Накладывание окантовки

Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и короткому замыканию!

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при монтаже электропроводки в бане и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

  • более простая замена, ремонт и установка;
  • можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

Недостатки:

  • повышенная стоимость изделия;
  • открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Полезные советы

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

  1. Если возникает необходимость подключать несколько электроприборов рядом в одной комнате, лучше установить блок розеток. В этом случае нет необходимости прокладывать отдельную линию на каждую электрическую «точку», т.к. все изделия подключаются шлейфом (как на схеме). Схема подключения
  2. При покупке подрозетников выбирайте изделия с ребристыми внутренними стенками. Это позволит более надежно зацепляться распирающим лапкам при установке.
  3. Если внутренние стенки гладкие, с помощью стамески прорубите небольшие отверстия точно под зацеп лапок, чтобы в будущем розетка не выпадала и не вываливалась.
  4. При распоре лапок вкручивайте винтики поочередно, чтобы сердцевина плавно фиксировалось. Если сначала до упора закрутить один винт, а потом другой, возникнет перекос.
  5. Высота размещения розеток не нормируется, но обычно принято выполнять установку изделия на 60 см выше пола. В детской комнате высота должна увеличиться до полутора метров, чтобы ребенок не подвергался опасности при своем любопытстве. Не рекомендуется крепить изделие ниже 20 см от пола, т.к. во время влажной уборки может произойти попадание воды на изделие, что приведет к негативным последствиям.
  6. Если вдруг кабель поломается в штробе и его длины не хватит для подключения розетки, рекомендуется применить один из способов соединения проводов. Лучший способ – использование клеммных колодок!
  7. Заводите контакты сверху. В этом случае обслуживание и ремонт будет более удобным.
  8. Используйте розетки только от качественных производителей: легранд (Legrand), шнайдер электрик (Schneider Electric) и т.д.

инструкция

Также рекомендуем просмотреть Вам данную видео инструкцию, которая позволит подробнее увидеть, как правильно установить и подключить розетку:

Вот мы и рассмотрели, как выполняется установка розетки и подключение своими руками. Как вы видите, монтаж не слишком сложен, поэтому в домашних условиях любой желающий, выполняющий наши рекомендации, сможет сделать все самостоятельно!

Источник: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-ustanovit-rozetku-svoimi-rukami.html

Выпала розетка из стены как вставить – Как закрепить розетку в стене

Как вставить розетку в стену?

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

  • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
  • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
  • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
  • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.
Читайте также  Умная розетка с дистанционным sms управлением

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью.

Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности.

Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

yaelectrik.ru

Розетка выпадает из стены – как закрепить ее в бетоне и гипсокартоне

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали.

По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне.

Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Источник: https://yato-tools.ru/raznoe/vypala-rozetka-iz-steny-kak-vstavit-kak-zakrepit-rozetku-v-stene.html

Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения

Как вставить розетку в стену?

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Читайте также  Как подключить трехжильный провод к розетке?

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-ustanovit-rozetku-v-podrozetnik/