Как проверить рабочий ли генератор?

Содержание

Как проверить рабочий генератор или нет

Как проверить рабочий ли генератор?

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Источник: https://ostwest.su/instrumenty/kak-proverit-rabochij-generator-ili-net.php/

Как проверить генератор на работоспособность

Как проверить рабочий ли генератор?

Неотъемлемой частью любого автомобиля является генератор. Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию.

Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения.

Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
  • Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
  • Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте аккумуляторную батарею. Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Читайте также  Как сфазировать генератор с сетью?

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте показания на мультиметре. Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы тока, проходящего по проводам. Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с автомобильными двигателями. Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку.

Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом.

Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить.

Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко.

Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Источник: https://carextra.ru/sovety/proverit-generator.html

Как проверить генератор своими руками

Как проверить рабочий ли генератор?

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией.

В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась.

А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Читайте также  Резонансный генератор энергии своими руками

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики.

Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину.

Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах.

Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Источник: https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/

Как проверить автомобильный генератор в домашних условиях

Как проверить рабочий ли генератор?

Аккумулятор автомобиля снабжает его электроэнергией в гордом одиночестве только до запуска двигателя. После старта мотора ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора на всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но случаются поломки. Как определить, что в них виноват именно генератор?

Признаками его неисправности являются:

Характер неисправности

Причина неисправности

Аккумулятор «выкипает» Большой зарядный ток
Аккумулятор разряжается Зарядный ток мал или отсутствует
Горит лампа «Отсутствие заряда аккумулятора» на панели приборов автомобиля Нет тока заряда
Напряжение в бортовой сети нестабильно Отсутствует стабилизация тока заряда или этого тока нет.
Посторонние звуки в генераторе Требуют замены подшипники или не натянут ремень генератора.

Но обо все по порядку. Генератор не так просто снять и, чтобы это сделать, необходимы веские основания.

Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

Перед проверками проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора. Ремень не должен быть перетянут, но и ослабление его недопустимо. В первом случае преждевременно износятся подшипники, во втором – ротор будет пробуксовывать при увеличении электрической нагрузки. Проскальзывание, кроме снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношен и на нем не должно быть трещин.

Если при работающем двигателе из-под капота чувствуется запах горелой резины, горит лампа «отсутствие заряда» — заклинило подшипники генератора. Повышенный шум наоборот, вызван причиной увеличения зазора в них. Это проверяют, ослабив ремень и пошатав вал ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но он и страдает в первую очередь.

Детали генератора

Если с механикой порядок, проверяют электрические характеристики. Для этого потребуется прибор, способный точно измерить постоянное напряжение величиной 12 – 16 В. Причем шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны. Годится и стрелочный тестер, и мультиметр.

Прибор подключаем напрямую к аккумулятору, соблюдая полярность. Цифровым приборам переполюсовка не повредит, а у аналоговых стрелка резко упрется в левый ограничитель. Пугаться этого не стоит, прибор это выдержит, но долго задерживаться в таком положении не желательно.

Измерительные щупы лучше зафиксировать на клеммах. Можно воспользоваться услугами помощника, но использовать зажимы типа «крокодил» удобнее. Главное требование – чтобы при старте мотора (он при этом дергается) зажимы не отключились самопроизвольно.

Проверка генератора мультиметром

До запуска двигателя фиксируем напряжение аккумулятора. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В, в зависимости от степени его зарядки, а вся нагрузка при этом отключается. Не забудьте, что при открытии дверей в салоне зажигается свет, а это – хоть небольшая, но нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, то лучше перед тестом зарядить аккумулятор. Исправный регулятор сильно задерет напряжение, пытаясь исправить ситуацию и поскорее зарядить аккумулятор. А вы сделаете из этого неверные выводы о его неисправности.

Читайте также  Стабилизатор напряжения после генератора

Теперь запускаем двигатель, прогреваем его, чтобы число оборотов в минуту равнялось оборотам холостого хода для вашей модели (обычно – в пределах 800). Контролируем напряжение на батарее, можно начать поглядывать на шкалу прибора еще в процессе прогрева. Измеренная величина должна лежать в пределах от 13,5 до 14 В. И так – на всех режимах работы.

Электрическая схема включения генератора

Если на холостых оборотах напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующими:

Причина понижения напряжения заряда

Методы устранения

Окисление клемм аккумулятора или контактов соединительных проводов Ревизия контактных соединений
Неисправна аккумуляторная батарея Установить исправную батарею или зарядить старую
Неисправность генератора Ремонт генератора

Неисправности, связанные с нарушением контактов

Следить за чистотой клемм аккумулятора нужно постоянно, но нельзя применять для очистки окислов наждачную бумагу. Лучше скоблить ножом, а периодически – ослаблять затяжку контактов и притирать поверхности, проворачивая зажимы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите по паре его капель на контакты аккумулятора.

Контактные соединения, которые стоит проверить в случае низкого напряжения заряда:

  • Плюсовой вывод: от батареи до генератора;
  • Минусовой вывод: от батареи до корпуса автомобиля; от корпуса автомобиля – до корпуса двигателя.

Контакт между корпусами автомобиля и двигателя моделей ВАЗ обеспечивается гибкой связью под днищем в районе коробки передач. Металлический поводок отгнивает, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление. А минус генератора связан с минусом аккумуляторной батареи через него. Дополнительное сопротивление вносят и ржавые элементы кузовов старых машин.

Выход из положения – установка дополнительной гибкой связи из проводника на 25мм2, подключенного между любым из подходящих болтовых соединений на двигателе и точкой подключения минусового вывода батареи к кузову.

Неисправности аккумулятора

При сульфатации пластин батареи, выработке ее ресурса напряжение заряда не увеличивается. Сама батарея работает, как ограничитель. Чтобы в этом убедиться – попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не получится – меняйте на новый.

Если при работе генератора напряжение на аккумуляторе больше 14 В, то либо он сильно разряжен, либо неисправен регулятор напряжения.

Диагностика работы регулятора напряжения

Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на батарее в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке. Критерии его работоспособности:

  • При нажатии на педаль газа и повышении числа оборотов двигателя напряжение повышается незначительно, не выходя при этом из допустимых пределов.
  • При включении потребителей: фар, автомагнитолы, отопителя, кондиционера – напряжение снижается ниже допустимого только на холостом ходу. Если при этом увеличить обороты (прибавить газ), то оно возвращается в рабочий диапазон.

Проверяют исправность регулятора на работающем двигателе, изменяя число оборотов нажатием на педаль газа. Сначала опыт проводят без нагрузки, затем включают фары, отопитель, добавляя нагрузку. Напряжение на аккумуляторе при этом не должно существенно меняться.

Если это не так, регулятор меняют. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но его все равно рекомендуется снять. Цель: дополнительно оценить состояние щеток, убрать загрязнения, накопившиеся во время их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

Проверка щеток генератора

Для подробного обследования генератора его снимают с автомобиля. Затем очищают его от загрязнений. Снимают щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки должны быть изношены равномерно (длина их – одинакова, а выработка от колец ротора – симметрична относительно продольной оси). Остаточная длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм). Если эти параметры не соблюдены – щетки меняют, даже если неисправность кроется не в них.

Замена щеток генератора

Попутно потребуется удалить угольную пыль, образовавшуюся при трении щеток о кольца ротора.

Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшая разборка не потребуется, но если неисправность еще не найдена, вскрывают заднюю крышку генератора. Перед этим понадобится раскрутить контактный вывод плюсового выхода.

Проверка выпрямителя

Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямляемое шестью диодами. Плюсовой и минусовой выводы выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, одновременно являющихся радиаторами охлаждения диодов.

Для проверки их исправности снова потребуется мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлении. Для этого изменяем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление мало (но не равно нулю). В обратном – равно бесконечности. Если это не так – диод вышел из строя.

Детали генератора, часто выходящие из строя

При повреждении одного диода выходят из строя еще, как минимум, два. Случайно оставить поломку без внимания не получится. Меняют диоды группой, совместно с радиатором.

Диагностика статора генератора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Статор генератора

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Диагностика ротора генератора

При осмотре ротора обращают внимание на:

  • выработку на контактных кольцах: не должно быть борозд, образовавшихся под щетками;
  • цвет обмотки: однородный, отличный от черного (черный цвет – обмотка сгорела).

Для выравнивания поверхностей контактных колец их можно отшлифовать, зажав ротор в токарном станке, обязательно отцентровав его. Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшают по мере приближения к требуемой форме колец.

Ротор генератора

Для диагностики обмотки ротора измеряют ее сопротивление мультиметром или тестером. У разных моделей генераторов эта величина колеблется от 2,3 до 5,1 Ома.

Подшипники генератора

Для снятия подшипников используются съемники. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

Если в ходе диагностики генератора выяснится, что замене подлежит более двух его деталей, лучше приобрести его целиком. А если вы не уверены в своих силах – сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшей СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы, и возможно – деньги.

Источник: http://electric-tolk.ru/kak-proverit-avtomobilnyj-generator/